На этот раз в Испанию въезжали через Барселону. Хотя как раз прилет в Валенсию в прошлом году был скорее исключением. Быстро получили тазик - практически новый ситроет С2, дизель, цвета "азюль" (проще говоря - синий). Точно такой же National выдал два года назад.
В Барселоне задерживаться не стали, сразу же проложили маршрут до Уэски (Huesсa). По дороге стандартный завтрак в забегаловке при заправке. При том что вокруг нет каких-либо видимых поселений, откуда-то по утрам объявляются местные дедушки, пьющие свой ранний кофе.


Быстро проскочив Лейду (Llerida), въезжаем в Уэску. Город практически вымерший, интерес представляет ровно постольку-поскольку. Обязательная катедраль, пара кафешек и общая умиротворенность, нарушаемая базарной склокой каких-то теток. Немного насмешила улица, носящая следы разрушений и остатков грунтовой дороги. Но носящая гордое имя - Дворцовая улица. Однако дворцов в Уэске нет даже близко.


Следующая остановка - Памплона. (Pamplona). Столица Наваррского королевства.
Точная дата основания поселения неизвестна, однако году так в 74-м до нашей эры римские оккупанты под командованием Помпея захватили баскскую деревушку Ирунья (Iruna). Надругались ли римляне на ирунийками или нет - неизвестно, но как минимум один след латиняне оставили: как в том анекдоте про строительство Лазарем Кагановичем завода на Чукотке Помпей назвал поселок своим именем. С тех пор все называют Памплону - Памплоной, а сами баски - Ируньей. Так и пишут на всех укзателях.
Вообще баскский язык - это нечто. Если каталонский несет явные следы помеси испанского и французского, то язык басков не похож ни на один из ныне распространенных. По последним исследованием он несет свои корни из этрусского, но сами этрусски подтвердить этот факт не могут. По причине поголовного вымирания.

Когда Империя уже трещала по швам, Памплону заняли вестготы, тем наваляли франки, а уже в VIII-м веке в Наварру с отнюдь не дружественным визитом пришли мавры. Последним тут закрепиться не удалось, так как франки скооперировались все с теми же басками и вышвырнули будущий цвет исламского фундаментализма кувырком через все перевалы. Казалось бы - франки и баски - дружба на век, хинди-русси бхай-бхай, и все такое, но Карл Великий приказал срыть до основания стены Памплоны. То есть плюнул баскам в душу. Те ни слова не сказали, но запомнили. А потому через какое-то время всыпали, пользуясь численным превосходством и знанием местности, французам по сымые эти. Франкские арьергардные войска под командованием компанейро Роланда были нашинкованы словно кухонным комбайном. Подвиг идиотизму воспет в соответствующей поэме - Песне о Роланде. Тот посчитал, что вызов подмоги из резерва не соответствует кодексу строителя коммунизма честного рыцаря, поэтому предпочел положить вверенные ему войска, и только тогда, когда боржоми пить было совсем уже поздно, подул таки в свой рог. Как всем известно, было, мягко говоря, поздно. После чего в Наварре правили баски, а в XVI-м веке Наварра вошла в состав Испании, с чем местные по большей части до сих пор не согласны. При этом часть исторически баскских земель вошла в состав Франции: испанцы не особо задумывались над приданным всяких принцесс, отдавая то, что не жалко.

Сегодня Памплона - это очаровательный городок с чистыми улочками, застроенными цветными домами. Здесь не то чтобы очень много всяких соборов, дворцов и прочей архитектуры, но ничто не выбивается из общего ряда, а местные жители неторопливы, приветливы, особенно если вы не говорите по-испански.


Вообще страна басков - одна из самых красивых областей Испании.
Предгорья Пиренеев диктуют все: от расположения деревушек до прокладки дорог. Поэтому именно здесь, проезжая от Памплоны к Сан-Себастьяну, от Сан-Себастьяна (San Sebastian) до Бильбао (Bilbao), ты будешь крутить головой во все стороны, каждую секунду рискуя улететь с обрыва, которыми полны здешние серпантины.


Также, несмотря на уверения авторов всяческих путеводителей, утверждающих, что страна басков - беднейшая область Испании, всюду чувствуется хозяйская рука и довольно высокий уровень жизни. Это сказывается и на том, как выглядят люди, и на том, сколько они просят за постой. Именно в Сан-Себастьяне мы не смогли найти гостиницу дешевле 100 евро за ночь.
Еще из особенностей Наварры - это работа ресторанов. Часов до восьми вечера можно даже не пытаться найти более менее приличное место, где можно было бы именно поесть. После пары бутербродов, закинутых в желудки еще утром под Барселоной, нам хотелось жрать, причем жрать много и вкусно. Но все едальни Сан Себастьяна, встреченные по пути, оказывались открытыми только для страждущих выпить. Причем недостатка в желающих не наблюдалось: люди с бокалами вина и кружками пива занимали все свободные места, стояли у стоек, на улицах перед барами. Уже под фанфары водопадов желудочного сока был найден индийский ресторан, где нас согласились накормить. Английского меню у них не оказалось, а разбираться в индийской кухне на испанском или того хуже - баскском - это задача не для каждого. Зачатки английского у хозяина позволили примерно выяснить, к какому отряду живности относилось то или иное мясо до того момента, когда оно было умерщвлено.
- А рис? Рис будете?
- Нет, спасибо.
- Как же без риса? Без риса же - это не еда!
С трудом убедили, что без риса точно обойдемся, но про необходимость потребления злаковых нам напомнили еще трижды, в том числе когда интересовались, не нужен ли десерт.
Обожравшись, вышли на улицу, Вокруг открылись другие едальни, но пора было идти спать.